chroniquesudaf, l'Afrique du Sud au quotidien

Comme la majorité de nos lecteurs sont de l'hémisphère nord et que c'est la grande pause estivale, on décide nous aussi de nous mettre en mode ''été'' d'un certaine façon. Donc normal si actualisation au ralenti. En attendant de reprendre le récit de notre périple sud af,voici de belles photos.

Reprenons le cours de notre périple sud africain. Pour finir en beauté ! Un des joyaux de l'Afrique du Sud : son parc sauvage du Kruger. Pour vous mettre en appétit, voici une vidéo avec la rencontre, toujours inoubliable, du ''roi'' des animaux, le lion.

Nous voilà désormais en direction de terre inconnue. Car notre destination est Kosi Bay, au nord-est de l'Afrique du Sud, à la frontière mozambicaine.

Une baie qui promet. Car une des plus sauvages de la côte le long de l'ocean indien et naturellement authentique. Une baie classée au patrimoine mondial de l'humanité.

De Hluhluwe, nous suivons la route par Josini avec une route en lacets qui grimpe rapidement. C'est un pass qui nous permet de redescendre versant mer. Cette route nous offre une vue panoramique et très spectaculaire sur l'immense lac bordé de plaines tout aussi immenses de savane. Un lac artificiel dont son barrage en impose par son gigantisme.

Parvenons à Kosi Bay vers 11h30, après une longue route parfois rectiligne sur de nombreux kilomètres.

Nous avons l'impression d'être au bout du monde.

Nous logeons au Thobeka Backpackers (Thobeka signifie éléphant). Tout proche se trouve en effet le Tembe Elephant Park. Comme son nom l'indique,  parc réputé pour sa forte concentration d'éléphants (http://www.tembe.co.za)

Backpacker de consitution rustique car huttes en bambou ou en terre. Mais admirablement et soigneusement aménagées. Un vrai nid, idéal, la journée pour se protéger de la forte chaleur. Piscine et espace de détente convivial avec banquette, bar et jeux disponibles.

Rencontrons la propriétaire. Et là, nous voilà projeter dans un film. Out Of Africa car nous fait face une  ''copie'' de Karen Blixen ! Une femme pleine d'énergie, chaleureuse, dont son histoire, son amour pour l'Afrique rappelle cette héroïne.

Pour se rendre à Kosi Bay, c'est plutôt le parcours du combattant. Nous pensions pouvoir y aller à pieds et ainsi nous la ''couler'' douce. Espoir

- très vite - décu.

En effet, commme c'est une réserve protégée, il faut, d'abord montrer patte blanche, donc obtenir un permis d'entrer. Ensuite, l'accès ne peut se faire qu'en 4X4 ! Car le sable, les dunes sont omniprésents !

Après quelques kilomètres de pistes sableuses en Defender, pour le plus grand plaisir de notre fils, nous découvrons le lagon adjacent à la baie avec ses filets de pêche ingénieusement disposés pour profiter de la marée et ainsi piéger les poissons au moment ou la mer se retire. Un paysage qui nous coupe le souffle.

Puis descente sur la baie. Et la nous restons bouche bée. Un vrai paradis devant nous. Superbe lagune avec eaux turquoises et bancs de sable fins, dorés qui émergent. Voilà qui nous rappelle, non sans surprise étant donné la proximité, les baies du Mozambique.

Nous profitons de ce cadre paradisiaque tout l'après midi. Nous vous recommandons le snorkelling car vous évoluez dans un véritable et magnifiqueaquarium à ciel ouvert !

Un lieu merveilleux, on reviendra !

Le soir, autre moment merveilleux et fort, notre fils de 4ans et demi (né en Afrique du Sud) joue aux cartes avec un des jeunes du personnel du backpacker. Très bel échange, parfois si les mots manquent pour communiquer entre eux, les expressions du visages, les sourires suffisent pour établir une mémorable complicité...

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Photos de marchés sud africains, de souvenirs, de fruits et dans les villes traversées.

Suite de nos photos lors de notre safari a Hluhuwe

Lever très tôt. Comme il se doit pour profiter au mieux de la réserve d'Umfolozi-Hluhluwe, la plus ancienne réserve d'Afrique du Sud.

Entrons par le Mémorial Gate. Cependant, les animaux répondent aux abonnés absents ce matin. Nous faisons choux blanc du côté d'Hluhluwe. Mais, nous sommes à demi surpris. Car en général, et selon nos expériences précédentes, les animaux sont beaucoup plus présents dans la partie Umfolozi. Ce que nous testerons dès le début de l'après midi en dépit d'une chaleur accablante.

Pause au Mpila Camp, situé au sommet d'une colline qui vous permet de bénéficier d'une vue extraordinaire et panoramique sur la savane environnante et à perdre de vue.

Effectivement, côte Umfolozi, nous sommes plutôt à la fête. Voyons nettement plus d'animaux. Outre zèbres, gazelles, les classiques et incontournables impalas, 2 éléphants mâles solitaires et rhinocéros avec leurs petits.

Sortons du côté de Nyazali. Avant de retourner à notre logement.

d'autres photos de Hluhluwe dans notre prochain post

C'est une de nos plus longues étapes. Plus de 500 kms ! Pour atteindre la ville de Hluhluwe et visiter le lendemain la réserve éponyme. Une réserve que nous apprécions tout particulièrement. Pour ses paysages et qui nous a toujours livré un spectacle étonnant au niveau de la faune. Ne brûlons pas les étapes, nous en reparlerons.

Nous regagnons les terres par une route sineuse.

En ce lundi matin, nombreux sont enfants et adolescents à marcher le long des routes, habillés de leur costume au couleur respective de leur école. Un vrai camaieu de bleu, jaune, rouge, vert... Images fortes et humaines. Beaucoup sont à nous saluer. Si nous avions un voiture plus grande, avec de l'espace, plus d'une fois, c'est volontiers que nous en aurions pris en stop. Une attitude qui force le respect et devrait inciter à plus d'humilité chez nos générations en Europe ou dans nos pays ''développés''. Plus d'un jeune africain effectue des kilomètres à pieds tous les jours pour se rendre à son école. Souvent avec le sourire. Inimaginable en Europe...

Puis retrouvons la N2 et la poursuivons jusqu'à Hluhluwe. Passons par Port Shepstone.

La séparation géographique correspond étrangement à la division administrative du territoire. En effet, nous quittons l'Eastern Cape pour entrer au Kwazulu-Natal. Au même moment, d'un claquement de doigt, disparaissent aussi les collines verdoyantes et les villages traditionnels qui nous tenaient compagnie depuis notre entrée dans l'Eastern Cape.

 Contournons Durban, la capitale du Kwazulu-Natal et dont nous apercevons au loin la skyline. Intense trafic sur le périphérique. Quel contraste avec nos routes sinueuses, étroites de ce matin et des derniers jours. Les champs de canne à sucre crèvent le paysage. Ils s'étendent à perte de vue.

Arrivons vers 18h00 à Isinkwe Backpackers Bushcamp, notre logement, à 4 km de Hlhuhluwe, au coeur du bush. Depuis notre dernier passage, il y a maintenant 3 ou 4 ans, rien à changer ! Bungalows ou camping au choix, piscine, bar, booma, et possibilité de faire la cuisine par soi même. parfait aussi pour admirer un ciel pur éclatant d'étoiles.

Reprenons la route vers 8h30. Et celle des crêtes comme à l'aller. Puis direction Umtata. De là rejoignons Port St Johns à travers un paysage similaire à celui de la veille.

Puis à 20kms avant d'atteindre la côte, le relief se montre plus marqué, les collines aux formes douces cèdent la place à un paysage plus accidenté.

L'arrivée sur Port St Johns se singularise nettement : la route longe une rivière très large qui vient se jeter dans l'océan indien, aux bords sauvages. Une rivière qui a tracé son cours parmi des falaises imposantes. Une eau couleur terre. Car nous sommes après la saison des pluies. Il est difficile à croire que la même eau soit d'un bleu étincelant pendant la saison sèche ! Troublante Afrique... Sans oublier une végétation abondante et envahissante !

Trouvons notre hébergement, une ancienne maison au style colonial en surplomb de la plage. Plus calme, impossible !

Port St Johns présente plusieurs plages, principalement deux facilement accessibles. Baie sauvage battue par un océan au caractère bien trempé ;-)

Port St Johns, par le passé, était un ''spot'' privilégié des surfeurs. Mais voilà le grand blanc est venu troublé la fête. Suite à plusieurs fatals accidents, le surf est désormais interdit à Port St Johns. D'où la popularité de Coffee Bay, totalement sécurisée ou aucun accident n'a été déploré. Normal car la topographie n'est en rien identique.

Dans l'après-midi, explorons les environs, notamment la Silaka Reserve Nature. Ainsi, nous empruntons un chemin qui longe sur les hauteurs la côte, offrant donc des vues époustouflantes sur la côte sauvage. Un décors immuable. On imagine aisément l'effroi des naufragés (très nombreux) au XIX et début XXème siècle, le long de cette côte intraitable ou les éléments naturels se déchaînent sans retenu. 

 notre hébergement ci-dessous

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Nous délaissons à regrets Cintsa, en nous promettant d'y revenir, pour reprendre la N2. Nous passons par Butterworth, la route s'inscrit comme un défilé parmi le relief. Puis vastes plaines à l'herbe tout aussi douce par ses couleurs.

A la bifurcation qui se trouve 20 kms avant Umtata, suivons une route magnifique, qui serpente sur les crêtes offrant des vues panoramiques sur les collines coiffées par endroits de ces villages traditionnels aux huttes colorées. Les animaux sur les bas côtés de la route sont nombreux. Normal, l'élévage est ici une des principales ressources pour les habitants. Sans compter les africains qui longent la route à pieds. Week-end oblige.

A force de changer constamment de direction, car la route se montre très sinueuse, capricieuse, on en perd le nord. Ou, en l'occurrence, le sens de la côte de l'océan Indien qu'il nous tarde maintenant d'atteindre.

Soudainement, au loin, non ce n'est pas un mirage cette fois car les nuages peuvent vous tromper au loin, l'océan ! Puis surgit au détour d'une descente prononcée, la discrète et secrète Coffee Bay, car crique qui se dissimule parmi les impressionnantes falaises qui l'environnent, la cernent même, et qui tombent à pic dans l'océan balayé par des vagues rageuses.

Notre logement, backpacker Coffee Shack, se niche au fond de la crique, en bordure de la rivière. Il faut grimper sur les falaises pour prendre la pleine mesure du paysage, de cette cote sauvage à souhaits et qui s'étend à perte de vue. Une côte qui porte à merveille son nom, surtout à voir ces vagues qui s'abattent avec un bruit sourd opiniâtrement contre les rochers mais qui font le bonheur des surfeurs. Ambiance hippie au programme. Mais soft.

Nous logeons dans les huttes perchées légèrement en hauteur et de l'autre côte de l'embouchure. Mais joignable à pieds depuis le backpacker. Repas délicieux le soir pour un rapport qualité/prix défiant toute concurrence. A Coffee Bay, outre des backpackers, vous trouvez un hôtel.

Discussion au repas avec une sud-africaine engagée dans des programmes communautaires éducatifs. L'éducation pour progresser, nous explique-t-elle, dans l'Eastern Cape, nécessite encore un intense travail de sensibilisation. Preuve de l'organisation ancestrale : tout passe par les chefs de village. Très instructif.

Voici des scènes de la vie au quotidien, la plupart prises sur le vif, donc parfois, excusez la qualité moyenne de la photo... nous sommes au coeur du pays xhosa, une autre série interviendra plus tard...